Многоликий Урал

могут увидеть туристы благодаря вертолетному туру компании «Другая планета»

Четвертый год труднодоступные места Северного, Приполярного и Полярного Урала можно посетить на винтокрылой машине. Вертолетные туры к заповедным местам организует компания «Другая планета». Испытать на себе один из таких маршрутов нынешней осенью удалось корреспонденту «Региона».

«Мы тут гости»

На этот раз борт вылетел с задержкой примерно в час. Это совсем немного: всех туристов, приобретающих тур в компании «Другая планета», предупреждают, что задержка может составлять до трех дней. Причина – в погоде, которая в горах Урала меняется с удивительной скоростью.

Заправившись в Троицко-Печорске, вертолет мягко опустился на площадку у подножия плато Маньпупунёр. Традиционная проверка паспортов – и экскурсовод Татьяна Локтеева ведет туристов по тропе. Этим летом в ее начале появился новый объект, к которому так и хочется сделать приставку «арт». Горный модуль для размещения туристов – своего рода произведение искусства, по которому можно погружать путешественников в мир древних верований и философии Севера. Над его оформлением в течение недели трудился этнофутурист Юрий Лисовский.

«Мы тут гости, – напоминает в начале пути экскурсовод, – поэтому срывать ничего нельзя, в том числе ягоды». А спелой черники и голубики вдоль тропы – видимо-невидимо. Еще больше ее на самом плато, но убедиться в этом туристы не могут: их путь лежит строго по тропе. Отличие зимних визитов на плато от летних – в том, что передвигаться в бесснежное время можно только по ней. К самому крупному останцу – «Шаману», как его называют, отсыпан метровый островок, чтобы каменного великана можно было потрогать. Однако всегда находятся туристы, в поисках мистических откровений нарушающие запреты. Например, то и дело «Шамана» норовят… накормить. К счастью, за годы работы «Другой планеты» с заповедником этот забавный эпизод был единственным случаем проявления неуважения к правилам заповедника. Директор компании Людмила Нечитайлова отмечает, что за пятилетнюю практику работы в республике экосознание туристов значительно повысилось, теперь практически никто не возмущается тем, что свободно по плато передвигаться нельзя.

– Туристы стали более сознательными и стремятся беречь природу. Ни один учебник и школьные уроки не научат человека любить природу, не показывая ее, – считает она.

Легенды о каменных великанах

Сотрудники Печоро-Илычского заповедника, на территории которого расположено плато, не только охраняют, но и изучают природу. Вот и Татьяна вкратце рассказывает туристам о Маньпупунёре с географической, геологической, биологической, этнографической точек зрения. Многие интересуются и эзотерическим аспектом, но Татьяна не спешит радовать их откровениями о местах силы.

– Люди привыкли везде загадывать желания, и это неправильно, – считает Татьяна Локтеева. – Плато изначально служило общению с духами. Для манси это было место силы шаманов высокого уровня, потому что тут действительно есть определенные энергии. А у нас пытаются использовать их местечково: например, просят здоровья. У кого? Кто, как не мы сами, должны заботиться о нем? Место силы внутри нас, а такие места просто помогают обнаружить это в себе.

Известна легенда, связанная с плато Маньпупнёр, согласно которой останцы на нем – это окаменевшие приспешники князька, насильно пытавшегося взять в жены красавицу из хрустального города Торре-Порре-Из, и братья, защищавшие ее. Однако есть и другие мансийские легенды, связанные с этим местом.

– Есть очень красивая легенда про семь великанов, которых послал мрачный Нга – властелин темного мира – чтобы они нашли на Тимане кочевых людей и раздавили их, как спелую морошку. Чем-то люди сильно прогневали властелина темного мира, – рассказывает Татьяна. – Шли великаны быстро во главе со своим шаманом, перепрыгивали горы, перескакивали реки, и казалось, люди уже обречены. Но тут они взошли на гору Маньпупунёр и увидели священную для манси гору Ялпынг-Нер. Манси считали, что там живет дух гор и защитник мансийского народа, старик Урал, полное имя которого звучит Тагт-Тальях-Сяхль-Ялпынг-Нер-Ойка. На этой горе совершались все жертвоприношения манси, ее название переводится как «вершина горы для вогул». Это святое для них место, закрытое от чужих. И увидели эти семь великанов старика Урала в страшном гневе. Сначала окаменел шаман, уронив свой бубен, который чуть не сбил диск солнца, и обратился в гору Койква. Остальные бежали, но волшебство настигло их, и они тоже обратились в камень. Это и есть семь останцов – великаны, которые нарушили баланс добра и зла.

Туристы часто признаются, что видят в камнях разные лица: каждый, конечно, свое – срабатывает подсознание.

– Я сама каждый раз по-новому вижу их: зависит от освещения, времени суток, лишайников, растущих на останцах, – говорит экскурсовод. – Особенно «многолик» самый большой камень – «Шаман». В одном из столбов видят двух братьев, защищающихся от врагов, стоя спиной друг к другу. Тут можно разглядеть младенца на руках человека. На горе поодаль, которую называют «Мамонтом», с одного из ракурсов отчетливо читается профиль Пушкина. А рядом стоит останец, которого мы называем «Бабушка с пирожком».

Многие туристы думают, что столбы Маньпупунёр яваляются объектом наследия ЮНЕСКО. Однако это не так: плато лишь часть заповедника, наиболее известная туристам. А настоящей ценностью и объектом наследия ЮНЕСКО являются девственные леса Коми, к которым относятся и Печоро-Илычский заповедник, и Национальный парк «Югыд ва». Здесь есть территории, где ни ученые, ни охотники, ни тем более туристы никогда не были и не будут.

Безымянная красота

На самом деле, путешествие начинается не с вылета и даже не со встречи в аэропорту, а с брифинга и инструктажа, объясняющего правила поведения в вертолете, в заповеднике, на пешеходных маршрутах. Туристам рассказывают не только о том, что нельзя, но и почему это нельзя, для чего придуманы эти ограничения. Главная задача  — сформировать у гостей уважительное и бережное отношение к природной территории, а также объяснить, насколько в таких диких местах важна дисциплина в группе  и выполнение рекомендаций инструктора-проводника. Во время брифинга на карте инструктор показывает маршрут путешествия, подробно рассказывает, какие вершины, озера, реки будем пролетать. Сейчас компания «Другая планета» тестирует наушники, чтобы и во время полета можно было «оживить карту» и комментировать то, что туристы видят за бортом. А видят они не только поистине марсианские пейзажи, с вертолета прекрасно видно крупных животных — оленей, лосей и медведей. «Как-то видели росомаху, особенно животные заметны в зимний сезон, на белом снегу», – поясняет Людмила Нечитайлова.

 … Время перевалило за полдень, когда борт продолжил путешествие в рамках тура «Три вершины». Следующей точкой должны были стать горы Народная и Манарага. В какой-то момент все просто забыли о цели путешествия – такая красота открывалась внизу. Пожалуй, самое точное определение для нее – «мрачная». Вдалеке сверкает ниточка Щугора – участок древнего торгового пути, настолько сложного, что мало кто решался преодолеть его.

По пути пролетаем развалины каменного города Торре-Порре-Из, гнездо ветров –Тельпосиз и полукругом обнимающую его вершину реку Щугор, здесь плавные изгибы гор Северного Урала сменяются скалистыми пиками Приполярного и начинается цепь прекрасных озер: Торговое, Паток, Большое и множество других, не имеющих названий. И конечно, долина реки Манараги с ее удивительным арктическим пейзажем открывается с вертолета как на ладони.

Туристы, не веря своим глазам, следили за изгибами рек и выискивали среди курумов диких оленей. Горы показали себя во всей красе, но опуститься к их подножию на этот раз не позволили. Ми-8 взял курс на приют «Манарага» на территории национального парка «Югыд ва», где туристам предстояло провести три дня.

На земле нас встречали инструктор-проводник «Другой планеты», научный сотрудник Ухтинского историко-краеведческого музея Дмитрий Мартемьянов, его коллеги-проводники и помощники, сотрудники туристического приюта «Манарага» и две общительные лайки. Предшественники группы – туристы, проведшие в горах шесть дней – взахлеб стали рассказывать о водопадах, озерах и северном сиянии, которые видели за это время. Никого не смущало, что люди из разных городов страны впервые видели друг друга – горы сближают. Накормив отменным супом, туристов повели к первой удивительной локации – слиянию ручья Маренный с рекой Косью. Вот где черники можно было поесть вдоволь! Но главное – полюбоваться на одну из самых живописных уральских рек – зажатую среди белых скал Косью с лазурной водой, перекатами и удивительной формы камнями, тысячелетиями обкатывавшимися ледяными струями.

Вечер ушел на обустройство в приюте и знакомство. В группе, кроме меня, оказались лицеист с мамой-биологом из Москвы, ученый-микробиолог, экономист. Каждому нашлось, что рассказать о себе. Впереди оставались еще два дня, чтобы узнать друг друга получше и, возможно, даже подружиться, как это обычно и происходит в походных условиях. Кстати, об условиях. К услугам туристов в приюте – удобные кровати, просторная кухня, баня, удобства в отдельном строении. Вот только прогулки вокруг лагеря возможны только компаниями и в сопровождении проводников: вокруг бродят хозяева тайги – медведи. Осенью они отъедаются перед долгой спячкой и люди их мало интересуют, но в «Другой планете» не принято рисковать.

По тропе к водопаду

Второй день у подножия Манараги туристы посвятили большому путешествию к водопаду Дальний, или Медвежий. Название ему дали тут, в приюте. В отличие от обжитых и исхоженных Кавказских гор, обширный Приполярный Урал по-прежнему остается одним из самых труднодоступных мест России, поэтому лишь небольшой процент вершин, озер и перевалов имеют свои названия. Вся остальная красота – безымянная.

Тропа к водопаду для некоторых туристов становится испытанием на прочность. Она пролегает мимо низкорослых карликовых берез, которые хлещут по ногам, норовя сорвать снаряжение, по открытой тундре, по возвышенностям и лесу. Маленьким приключением становится преодоление ручьев и дорога по низовому болоту. И все это без единого следа пребывания человека.

– Вот тут у нас кочка для фотографирования, – указывает инструктор на живописные мхи, – тут можно поесть красной смородины, тут смельчаки могут искупаться в юнкавожской «ванне», а это – березовый трон для отдыха.

И вот наконец водопад. На Урале их много: каскадные, широкие, шумные – разные. Этот вызвал всеобщее «Вау!». Никто не ожидал увидеть пятнадцатиметровый поток, низвергающийся со скалы. После фотосессии на фоне водопада, отдыха и обеда обратный путь показался короче, и пройденные за день восемнадцать километров чувствовались как хорошая разминка перед заключительным путешествием, которое ждало туристов на следующий день. Наградой нам стало северное сияние, которое раскрасило небо поздним вечером.

Наедине с ветром

Третий день в приюте. Небо открыто, и есть надежда, что с горы, которую проводники называют Панорамной, откроется вид на кольцо из гор, а главное, на зубцы Медвежьей лапы – Манараги. Это вторая по высоте после Народной вершина Урала. Она расположена в двадцати километрах к западу от Народной и ниже ее всего на двести метров. Название ее – из ненецкого языка: «мана» означает «медвежья лапа», «раха» – «подобная». Коми название горы – Сизим-Юра, или Уна-Юра-Из, – как-то не прижилось.

Туристам выдали резиновые сапоги: первый на пути – брод через ручей Маренный. Переобуваемся, оставляем сапоги под кустом и пружинящим шагом двигаемся к подъему в гору. Пружинящим – потому что идем по стелющейся карликовой березе без тропы. Это непросто, но впереди ждет еще более непростой подъем в гору. То и дело останавливаемся, чтобы подождать отстающих и отдышаться. Неожиданно за подъемом – спуск в ложбину. Даже обидно: столько поднимались и опять теряем высоту. Такова особенность приполярного ландшафта в гористой местности. Снова подъем, еще более крутой, чем предыдущий. Карабкаемся в гору и то и дело оглядываемся: не открылась ли Манарага? В какой-то момент видим все ее семь зубцов и радуемся, что удастся полюбоваться на нее.

Перед тем как выйти на открытое пространство, где нет деревьев, чтобы защитить нас от ветра, надеваем куртки и шапки. Выходим на расцвеченный ранней осенью склон. Больше всего тут красного: это заросли арктоуса альпийского оставляют на тундровой «шкуре» яркие пятна. Однако надо быть художником, чтобы описать весь спектр ее красок. Именно поэтому туристы не выпускают из рук телефоны и камеры, которые все равно не передадут это пиршество природы.

Панорамной дали такое название не зря: вокруг – хребты и вершины, внизу – реки и ручьи, напротив – тучи и облака, под ногами – неожиданно – свежий олений помет и сброшенные оленьи рога, которые потом мы заберем в лагерь. Но Манарага – она так и не открылась. Разнокалиберные тучи двигались стремительно, открывая вершину за вершиной, но не Медвежью Лапу. Они будто наматываются на зубья великой горы. На минуту появляется крайний и снова тонет в темно-синей вате. Больше часа мы бродили по вершине, гипнотизируя горы и мысленно разгоняя тучи, а они, словно ревнуя нас к горе, все продолжали обнимать Манарагу. Дольше мы ждать не могли: вечером туристов должен был забрать вертолет. Дав лишние десять минут попастись на черничных плантациях, инструкторы повели нас в лагерь. Спустившись приставным шагом, траверсируя крутой склон, через двадцать минут мы были уже в лесу, а еще через полчаса – в лагере, где ждала «уха по-зырянски».

Непогода задерживает борт на два часа. В ожидании вертолета туристы идут прощаться с Косью. Но в пять вечера вертолет уже доставляет их в Усинск, откуда они разъезжаются по домам. На базе остаются «разведчики». Завтра им отправляться в пятидневный оценочный маршрут на поиск новых троп для будущих туристов компании «Другая планета». Но об этом – в нашем следующем материале.

Директор компании «Другая планета» Людмила Нечитайлова:

– В туре «Три вершины Урала» мы в общей сложности пролетаем около тысячи километров и посещаем обе эти крупнейшие природные территории Республики Коми. 400 километров мы летим вдоль самой труднодоступной и дикой части Уральских гор. Здесь не велась никакая хозяйственная деятельность, этот лес практически не знал присутствия человека, ведь сама природа защитила эти края сотнями километров непроходимых болот. Республика Коми – один из последних регионов Европы, где еще сохранились девственные леса, и это, пожалуй, и есть настоящее чудо России. Когда пролетаешь над древней коми тайгой на вертолете, час за часом не встречая следов присутствия человека, понимаешь, насколько огромны эти первозданные леса. И почти каждый турист вдруг начинает испытывать гордость за нашу большую красивую страну, за то, что здесь сумели сохранить этот океан лесов.

Полина РОМАНОВА

Фото автора