Туманная Народная
Самая высокая вершина Приполярного Урала привлекает новичков и опытных туристов
Главная вершина Урала высотой 1895 метров над уровнем моря находится в центральной части Приполярья на стыке нескольких долин на территории национального парка «Югыл ва». Официально на вершину зафиксировано три альпинистских маршрута. В одном из них, в составе туристической группы под руководством путешественника Сергея Семяшкина и инструкторов компании «Активный отдых», побывал журналист «Региона».
Дело не в ударении
Неизвестно, кто первый поставил ударение в названии Народной на первый слог, но те, кто ее открыл, точно ставили его на второй. Писатель и альпинист Сергей Журавлев в своей «Азбуке Приполярного Урала» писал о том, что спор НарОдников с НАродниками тянется уже более полувека и уходит корнями в историю Северо-Уральской комплексной экспедиции Академии наук СССР и Уралплана 1924–1928 годов. Вершина была открыта в 1927 году, до этого самой высокой горой в этой местности считалась Сабля, хорошо известная еще в XIX веке. По утверждению Журавлева, первооткрыватель вершины А. Алёшков и остальные участники экспедиции всегда называли гору «НарОдной». Постепенно название стало искажаться и теперь звучит с ударением на первый слог. Возможно, причина этого – в ошибке, допущенной в «Словаре географических названий СССР», выпущенном в 1968 году, которую никто не потрудился исправить.
Однако совсем не об ударении думают туристы со всей страны, мечтающие заполучить в свою «коллекцию» восхождений самую высокую гору Урала. Возможно, о погоде, снаряжении и способах добраться до базы Желанная, откуда идет путь на Народную. А путь непростой и недешевый, учитывая, что от вокзала Инты надо заказать вахтовку – проходимый «Урал», способный преодолеть 120 километров по разбитой дороге, ручьям, речушкам и реке Кожим. Пары часов за глаза хватило бы автомобилю, будь эта дорога в приличном состоянии. Мы же доезжаем за семь с хвостиком.
От базы Желанная до вершины Народной всего 25 километров. Столько же обратно. Итого, туристам надо пройти полсотни километров, чтобы подняться на самую высокую вершину Приполярного Урала. Штурм горы, которая ни разу за все время нашего восхождения не показалась из-за гряды облаков, начинается с перевала Валдик. Тут останавливаются на ночевку туристические группы и путники-одиночки, чтобы с утра начать подъем на гору. В нашем случае на Валдике вырос целый городок из почти четырех десятков палаток.
По рекам и болотам
Путь от Желанной до перевала Валдик непростой для новичков. Это становится понятным, когда большие группы растягиваются на добрый километр. И дело не в том, что надо идти, постепенно набирая высоту, а в том, что шагать приходится по болоту. Нам повезло: день отправления от базы выдался сухим, и утопали мы неглубоко, с хлюпаньем вытаскивая ноги из рыжей трясины. Обратный путь выпал на дождливый день, и кое-где мы проваливались уже по колено. Затяжной ливень сделал бы этот участок практически непреодолимым, а скромные ручейки превратились бы в бурные потоки.
Зато заблудиться тут невозможно: тропа идет вдоль русла реки Балбанью, озер Большой и Малый Балбанты, то по оленьим тропам, то по старой дороге, ведущей к заброшенным штольням на базе Желанная, где добывали кварц. Только в местах, где приходится обходить очень уж топкие места, с тропы приходится сворачивать.
По дороге к началу восхождения на Народную у нас две стоянки, хотя можно ограничиться и одной. Первая – на стойбище оленеводов Хозяиновых из Саранпауля, с которыми Сергей Семяшкин давно дружен. В этом году они не встали тут на лето, сославшись на нехватку работников. Стоянка – прямо на берегу Большого Балбанты, в долине с видом на вершины Старуха и Старик. На стойбище – загон для оленей, несколько нарт, длинные жерди от чума, хозяйственные постройки и туалет. У одного из домиков – детские игрушки, футбольный мяч. За сараем обнаруживаем сброшенные оленем рога с отпиленной частью: видимо, она пошла на поделки. Площадка поодаль вытоптана до глины и напоминает марсианскую поверхность. Это олени, сбившись в кучу бок о бок, наматывали круги, спасаясь от насекомых.
Вечер выдался дождливым, поэтому высушить промокшую в дороге обувь не удалось. Зато утро следующего дня – как по заказу: нежаркое и солнечное. Переход к Валдику начинается с брода через ручей и продолжается преодолением очередных болот, курумника и увеличением угла подъема. На привалах отдыхаем и всматриваемся в Народную. Но облака словно обмотались вокруг вершины и не хотят открывать нам ее. Уже показалась слева гора Карпинского, третья по высоте на Приполярном Урале.
– До перевала дотянем? – советуется Сергей Семяшкин на очередном привале с инструктором Владом Барышевым.
Влад отвечает утвердительно, но группа снова растягивается на добрых триста метров. Темп у всех разный, на всех по-разному действует солнце и прыжки по камням. Кстати, прыгать по камням категорически запрещено. Об этом гласят предупреждения на аншлагах и наставления инструкторов. Правда, я и без прыжков навернулась на одном из переходов. Приземлилась на колени, но двадцатикилограммовый рюкзак «нагнал» меня и опрокинул на валун лицом вниз. Результат – ободранные щека и ухо и поцарапанная рука.
До Валдика уже недалеко. Снова болота, ручьи и камни. Большинство туристов – с треккинговыми палками, но воспользоваться ими удается лишь на редких ровных участках. Палки то цепляются за кусты карликовой березы, то проскальзывают по камням.
Народная по-прежнему скрыта облаками. Последние три километра оказываются самыми сложными. Препятствием перед стоянкой становится безымянная река, левый приток Балбанью, вытекающая из озера Тейс. Ее можно перейти двумя способами: вброд, переобувшись в кроксы, или по узкой трубе, не намочив ног. И у трубы, и на броде группу страхуют инструкторы.
Розовый снег
Солнечный вечер обещает хорошую погоду в день восхождения, но просыпаемся мы под аккомпанемент дождя. Погода в Приполярье меняется со скоростью ветра, который может разогнать облака за считанные минуты и так же быстро нагнать туман и мглу. Нам достется второй вариант. В морось начинаем восхождение. Через полчаса появляется солнце, чтобы через пятнадцать минут скрыться уже окончательно.
Во время инструктажа проводники напоминают: точка невозврата – перевал Кар-Кар и озеро Бублик. Оттуда, оценив свои силы, турист может самостоятельно вернуться в лагерь. Дальше – путь только наверх.
Ненадолго останавливаемся у карового ледника Балбан в чашеобразном углублении склона. Сергей Семяшкин рассказывает:
– Кар – это разновидность горного рельефа, по сути, место, где заканчиваются горы, постепенно превращаясь в каменную крошку. Ученые считают, что когда-то Уральские горы достигали высоты в семь тысяч метров. Куда делись? Ледник, который прошел тут всего 13 тысяч лет назад, растащил их по земле, сформировав ландшафт местности таким, каким мы видим его сейчас. Перевал Кар-Кар, к которому мы сейчас подойдем, никакого отношения к вороне не имеет. Просто это гора, где кар образован с обеих сторон.
Миновав озеро Бублик, где набираем воды, через небольшой, но крутой курум приближаемся к первому снежнику. Перед ним – каменные россыпи, покрытые ярко-зеленым мхом. Кто-то сравнивает этот пейзаж с норвежским, кто-то – с исландским. Но это наш Урал, пейзажи и ландшафты которого удивительно разнообразны. Под камнями журчит вода. Инструкторы наставляют:
– С камня делаем широкий шаг на снег. Идем след в след. Если поскальзываемся, переворачиваемся на живот и съезжаем ногами вперед, чтобы ни в коем случае не встретить камни головой.
Кое-где снег розового и даже красного цвета. Таким его делают… водоросли. Розовые водоросли Приполярного Урала – уникальное природное явление, известное как «кровавый» или «арбузный» снег. Главным виновником этого феномена выступает микроскопическая снежная хламидомонада. В ответ на суровые условия высокогорья и солнце микроводоросль вырабатывает особый пигмент – астаксантин. Он защищает хлорофилл от ультрафиолета, окрашивая сугробы в различные оттенки от нежно-розового до насыщенного красного. Пахнет такой снег арбузом.
Ветер усиливается, и скоро мы входим в облако. Водяная пыль моментально залепляет очки, покрывает одежду. Выходим на плато «Европа–Азия», и ветер сбивает нас с ног. Становится понятно, почему мифического Войпеля «поселили» именно в горы Приполярного Урала. У инструкторов «Активного отдыха» своя миссия: они должны установить новый знак сторон света взамен сорванного в прошлом году ветром. Не только постамент знака, но и многое в нацпарка «Югыд ва» сделано руками Сергея Семяшкина и его команды. У него есть мечта оборудовать тропу до перевала Валдик по левому берегу Балбанью.
С помощью десятков рук старая конструкция разобрана и после установки знака на шпиль собрана снова. Можно идти к вершине. До нее – три километра с подъемом на пятьсот метров. Группа преодолевает их за три часа. Столько же мы затратили на предыдущие шесть километров. Причина – в сплошном курумнике. Шагать по камням, помогая себе руками, сложнее и опаснее, к тому же камни сырые и скользкие: мы по-прежнему двигаемся в густом тумане. Треккинговые палки инструкторы велели оставить всем у знака: они могут стать помехой. Я снова поскальзываюсь, проваливаясь ногой в щель между валунами. К ссадинам прибавляются еще две и красивый синяк.
Пробка к вершине
В какой-то момент на подъеме образуется пробка: сразу несколько групп отправляются на штурм. «Как на Эвересте», – шутят наши туристы. Среди групп оказываются путешественники из Ижемского района во главе с инструктором из Щельяюра Алексеем Тарасенко, земляком и коллегой Сергея Семяшкина.
По дороге Влад Барышев обновляет маркировку краской из баллончика и то и дело останавливает авангард, чтобы дождаться отстающих. Отрываться нельзя: туман настолько густой, что в десяти метрах видны только очертания человека, будто белые ходоки выплывают из мглы. Легко свернуть не туда и заплутать. Еще несколько туристов падают, к счастью, без серьезных последствий. Время на телефонах неожиданно скачет на два часа вперед. Это значит, что мы на территории Ханты-Мансийского автономного округа, где и расположена вершина.
На подходе к вершине видим на камне надпись краской SOS. «Иллюстрация нашего восхождения», – смеются ребята. Все очень устали и очень хотят как можно скорее «покорить», «взойти», прикоснуться к знаку вершины, хотя совершенно очевидно, что полюбоваться окрестностями сверху не удастся. По пути встречаем установленный в 2000 году крест, поражаемся, как православные путешественники тащили тяжелые материалы на себе. И вот она, вершина. Многие ошибочно полагают, что вершина горы – это заостренный пик. На самом деле, чаще всего она неочевидна и представляет собой плоскую площадку. Просто находится она, в нашем случае, на высоте 1894 метра над уровнем моря. На вершине людно. Группы отдыхают, пьют чай из термосов, фотографируются. Все в теплой одежде, перчатках – холодно. Самым младшим «покорителем» оказывается девятилетний Максим из Щельяюра. В нашей группе – 11-летний Егор из Эжвы. Самый старший турист на вершине – Анатолий из Ханты-Мансийска. Ему 72 года, и он тут в третий раз.
А вот наш руководитель Сергей Семяшкин бывал на Народной более пятидесяти раз и знает каждый камень по дороге, каждый ручеек. Знает, где взять дрова в условиях их отсутствия, где сократить путь и к какой погоде готовиться, если над Народной скромное облачко. Он говорит, что ему важно передать все эти знания своим коллегам-инструкторам. Только тогда он будет уверен в безопасности туристов под их началом. Во время похода нас сопровождали трое профессионалов: сам Сергей Семяшкин и его коллеги Влад Барышев и Екатерина Сенина. Учитывая разный уровень подготовки участников группы, их роль наиважнейшая. Инструктор не просто профессионал с соответствующим документом о прохождении сертификации. Это психолог, лекарь и педагог, внимательный к каждому. Замерзли руки – снимет с себя перчатки, натер мозоль – аптечка всегда с собой, порвался рюкзак – сейчас зашьем, близко слезы – утешим и подбодрим. Кроме того, по дороге инструктор рассказывает о местности, истории и легенды связанных с ней, ну и отвечает на часто неожиданные и каверзные вопросы группы.
Вершина испещрена знаками и табличками. Тут и 80-летие Республики Коми, и благодарность Вадиму Туманову и его артели, и памятная табличка ушедшему спасателю, и знаки УГТУ, различных предприятий. Кто-то не поленился и принес на вершину тяжеленные меч и щит на радость фотографирующимся.
Пора в обратную дорогу. Пытаемся сократить ее, снова выходим на маркированную тропу. Крабиком, каракатицей, на пятой точке осторожно преодолеваем курум. Снова плато со знаком «Европа–Азия», где нас чуть не уносит ветром – и долгожданный снежник. Кто-то пытается съехать по нему на сидушке, но инструкторы одергивают беспечных: это может быть опасно. Однако идти становится легче. Скоро группу отпускают в «свободное плавание»: путь становится проще, и ясно, что к лагерю доберутся все, только в своем темпе. Выходим из облака и с удивлением обнаруживаем, что в долине, где разбит наш лагерь, солнечно.
Внизу все поздравляют друг друга с вершиной и, смыв с себя усталость в реке, принимаются за ужин. Путь к вершине и обратно занял у нас девять часов. Завтра нас ждет однодневный шестнадцатикилометровый переход до базы Желанная, ночевка в настоящих кроватях, теплый душ и путь домой.
Полина РОМАНОВА
Фото автора
