По «сиговой реке»

Этим летом сплавился корреспондент «Региона» с командой волонтеров нацпарка «Югыд ва»

Восемь волонтерских экспедиций работали в 2022 году в национальном парке «Югыд ва». Они участвовали в благоустройстве стоянок и маршрутов парка – занимались уборкой мусора, прочисткой троп, строительством и ремонтом объектов инфраструктуры. В одной из таких экспедиций побывала наш корреспондент Нина Новикова.

Команда волонтеров

Саккурья – так в старину величали верховья реки Щугор, одной из самых длинных и красивых рек Республики Коми. Название заповедной реки в разные времена звучало по-разному: Щугер, Щугерью, Сакур, Щекурья. Переводится этот топоним как «сиговая река».
Щугор берет свое начало в районе самых глухих мест Северного Урала, бодро течет между хребтов по долине на север, а перед тем как войти в Печору, уходит на запад. В этих краях обитают редкие виды рыб и растений, многие из которых являются эндемиками… Эти и другие факты легко можно найти в интернете. Уникальными остаются лишь эмоции, которые испытываешь, попадая в эти заповедные места.
Итак, один катамаран, пять волонтеров, триста километров водного пути и 12 незабываемых дней…

К моменту подготовки похода на Щугор у меня за плечами были вершины Полярного и Приполярного Урала, а также несколько сплавов по рекам Коми. Но вот волонтером мне быть еще не приходилось, как и всей нашей бравой команде. Капитаном и владельцем нашего плавсредства – катамарана по прозвищу «Малыш» – стала опытный турист Лариса Шевелева. Ее помощник, а также спутница во всех сплавах – Тамара Шучалина. Впервые оказавшийся в походе артист Коми государственного театра оперы и балета Владимир Антонов был единственным мужчиной в команде и главной движущей, в прямом смысле этого слова, силой судна. Мне досталась роль логиста, а моей 11-летней дочери Елизавете предстояло поддерживать наш боевой дух в сложных ситуациях, которые возникали в пути.
Еще в Сыктывкаре мы закупили продукты, одолжили у друзей недостающее снаряжение и выдвинулись в Вуктыл на двух легковых машинах. Оставив позади больше 500 километров, прибыли в город газовиков. Передохнув от изнурительной дороги, утром 4 июля пришли в офис Национального парка «Югыд ва». Здесь нам выдали мешок с ветошью и моющими средствами, а также маршрутный лист с названиями 14 стоянок. Уже через пару часов мы тряслись в «буханке» по извилистой, щедро усыпанной камнями дороге вдоль газопровода «Сияние Севера», которую газовики называют «вдольтрассовый проезд». По нему можно добраться до верховьев Щугора. Так началась наша история волонтеров, которыми нам предстояло пробыть в ближайшие две недели.

Обед по расписанию

От места заброски до первой стоянки Понью, названной так по одноименному притоку Щугора, всего 12 км. Но плыли мы их полдня! А точнее – шли. Вода в этом году низкая, пришлось буквально тащить на себе груженый катамаран, стараясь не упасть на скользких камнях. Оборачиваясь назад, могу уверенно сказать: бродни в водном походе – незаменимая вещь! Жаль, что у меня их не оказалось. В сапоги почти сразу набралась ледяная горная вода, а уже к вечеру ноги покраснели и покалывали от холода.
«Руки ноют, плеч не чувствую», – читаю запись в своем путевом дневнике от 6 июля. В этот день мы проплыли 35 км. Примерно такое же расстояние, а иной раз и больше нам приходилось преодолевать ежедневно. Триста километров – серьезный маршрут даже для опытных туристов-водников. Среди нас же таковым мог считаться только один человек – Лариса Шевелева. Поэтому мы еще в самом начале избрали для себя такой режим дня: подъем около 6 утра (ближе к концу похода это время сместилось на час позже, а иногда и больше – сказывалась усталость). На завтрак и сборы – два часа. Затем пятнадцать километров по реке и обед. За время, пока мы чистили картошку, собирали дрова и ждали, когда вода закипит, ноги успевали размяться и отдохнуть. После мы останавливались каждые 7–10 км и делали зарядку на берегу. День заканчивался обычно в девять вечера. Однажды мы решили отступить от своего плана и пренебречь традиционным горячим обедом. Уже к закату все утомились и стали раздражительными. Только походная баня и обильный ужин смогли в тот вечер нас примирить. С того дня мы зареклись довольствоваться лишь перекусами.

Поединок с порогами

Устроив на Морою традиционный пикник с горячей похлебкой, направились к Порогам. Так называется стоянка на одном из самых сложных участков Щугора. Уже за пять километров мы стали слышать шум воды. На двадцатикилометровом участке долина реки сужается, а падение воды резко возрастает. Сам порог – это участок реки длиной около трех километров. Он состоит из трех ступеней, перемежающихся плесами. Течение здесь достигает 12 км в час.

«Там бояться нечего, матрасный сплав», – уверяли нас друзья-водники. Но зная о том, что с природой шутки плохи, мы еще на Морою закрепили веревками вещи на палубе и убрали все лишнее в рюкзаки. И, как оказалось, не зря.

Первую ступень прошли спокойно. Подходя ко второй, Владимир включил камеру, которая запечатлела, как мы с визгом прокатились брюхом катамарана по обливному камню. Воодушевленные успехами на двух участках, без остановки решили «взять» третью ступень. Ох, какими же мы были самонадеянными!

Манси называли этот порог Страшным. Они верили, что гигантский мамонт, который протаптывал русло реки, подмахнул хвостом половину хребта Пэрег Из, разбросав его по руслу Щугора. С тех пор огромные валуны преграждают путь реке, а Щугор злится и бросается на камни, разбиваясь в мелкую водяную пыль. Так что, приблизившись к третьей ступени, мы ожидаемо оказались в настоящем саду камней! Из-за низкой воды в этом году участок оказался просто непроходимым.

Мы попытались сманеврировать и выбраться на берег, но течение несло нас вперед. Тогда решили идти по ближайшему сливу. И тут же сели на камень. Левый баллон катамарана повис на валуне, а правый стало заливать. Дочь начала всхлипывать от страха, ведь именно ее сторона уходила под воду. Взрослые делали все, чтобы поскорее выбраться: раскачивали баллон, толкались веслами, но все было безуспешно. И тут надо отдать должное выдержке и опыту нашего капитана Ларисы: она встала на камень и оттолкнула судно. Сама же не успела забраться на катамаран и повисла на баллоне. Это было страшно: глаза Ларисы, крик моей дочери и бешеное течение, которое несло нас на очередной валун. Если честно, я не очень хорошо помню, что было дальше. На каком-то обливном камне Лариса забралась на катамаран. От удара у нее были ободраны колени.
На стоянке Пороги нас ждала группа из Перми. Они ободряюще жали нам руки и наливали чай. Остальной путь наши группы шли параллельно, и мы не раз смогли убедиться в дружбе и взаимовыручке финно-угорских братьев.

Медведь не одобряет

По договору с национальным парком нам предстояло наводить порядок на всех стоянках, встречающихся по маршруту. Где-то было необходимо очистить территорию от мусора, где-то сделать влажную уборку в домике и бане. Еще в Сыктывкаре, планируя поездку, я думала: «Ну, кто будет мусорить в нацпарке?» Оказывается, ошибалась. На стоянках, где не было контейнеров для мусора, нас неизбежно ожидали груды отходов. Но больше всего поразила стоянка Торговая.
В пяти километрах ниже устья Волоковки в Щугор впадает речка с русским названием – Торговая. В XVI–XVII веках здесь проходили караванные пути в Сибирь. А недавно нацпарк оборудовал в этом месте стоянку с избой.

Мы прибыли сюда в час ночи, после приключений на Порогах. Переодевшись в сухое, сразу легли спать. А утром были неприятно удивлены: домик был больше похож на чью-то старую заброшенную дачу. На полках лежали пустые банки, коробки, просроченные упаковки с майонезом… В коридоре была выстроена батарея из пустых консервных банок, а на полу валялись стеклянные бутылки из-под горячительных напитков. Зачем тащить за сотни километров от цивилизации стеклянные бутылки? – удивлялись мы. А консервные банки можно просто сжечь в костре или, на худой конец, выбросить в мусорный бачок. Кстати, мусорные бачки здесь были все перевернуты. Видимо, хозяину леса – медведю – поведение туристов тоже не понравилось.
В общем, на Торговой мы устроили полудневку, привели домик и территорию в порядок. Собрали разбросанный Потапычем мусор, подмели полы и прибрали в доме.

Войпель, отпусти домой!

В этот день мы попали в жуткую грозу. Плыть при встречном ветре было невозможно – пришлось выйти на берег и пережидать бурю, стоя в ивняке, прижимаясь друг к другу. Намокшие и уставшие, ближе к вечеру мы нагнали группу из Перми. Они разбили лагерь прямо у подножия горы Тельпозиз. Следующим утром пермяки, как и мы, планировали восхождение, поэтому мы решили совершить его вместе.
Слушая треск сухих веток в костре и рассказы о нашем общем финно-угорском прошлом, мы с пермяками до самого отбоя любовались самой высокой вершиной Северного Урала –
Тельпозиз. Ее высота – 1617 метров, а название Тэв поз из переводится на русский язык как «Гора гнезда ветров». Легенды гласят, что на вершине живет бог пурги и ветра Войпель. До прихода в эти края христианства он считался у коми высшим божеством.
«…Сын мой, когда будешь проходить мимо «каменного гнезда» в горах, ничего не говори и песен не пой: там живет великий бог ветров… Ох! Он не любит шума, и, как услышит звук, чуткий на ухо днем и ночью, поднимет ветер на тебя с отдаленного Севера. Берегись же, иначе он, страшный Войпель, погубит тебя…», – так писал в 1913 году Каллистрат Жаков.
«Безмолвие всегда считалось признаком потустороннего мира, – пишет в своей статье «Щугорский нарратив» этнограф Павел Лимеров. – Здесь можно вспомнить обычай соблюдать тишину при похоронах. Нарушение безмолвия – это нарушение границ иного мира, и за это строго наказывает бог с «чутким ухом» Войпель».
Видимо, мы, шумные туристы, фотографирующие каждый цветок, растущий на мху меж курумов, потревожили спокойствие великого Войпеля. А может, самонадеянность и отсутствие четкого маршрута не позволили нам взойти на вершину Тельпозиз. Мы вышли на восхождение в 6 утра. Долго пробирались сквозь ивняк и лесополосу, стараясь не промочить ноги в мелких речушках. Когда уперлись в стену из курумов, то оказалось, что Тельпозиз находится справа, а прямо перед нами совсем другая вершина. Пришлось долго двигаться траверсом вдоль нее. Через 13 километров устроили привал. Было три часа дня. Стало понятно, что сегодня нам не удастся достичь цели. Мы сфотографировались на фоне неприступного гнезда ветров и решили возвращаться.

Обратно мы шли больше 14 часов по лесу, валунам, снегу и в сопровождении всевозможных насекомых. Остановившись на привал, я начала вспоминать легенды о Войпеле. Дочь краем уха слушала их, но было видно, что ей сейчас не до сказок. Вставая с камня, я оставила на нем последнюю конфету, которую мы брали на перекус. «Войпель, отпусти нас домой», – попросила мысленно. Все коми когда-то были язычниками, видимо, древнее сознание живо и во мне.
Через какое-то время деревья резко расступились и перед нами во всей красе предстал Щугор, окрашенный в алый цвет заката. В тот момент это казалось настоящим чудом.

15 тысяч за беспечность

Стоянкой, где нам предстояло наводить порядок на следующий день после неудачного восхождения, оказался Глубник в устье одноименной реки. Эта стоянка оборудована большим чумом из деревянных брусьев и с покрытием из искусственного материала. Внутри – большая железная печь, вдоль стен – деревянные нары. Здесь мы пили чай с видом на непокоренную вершину Тельпозиз, которая отсюда выглядела еще величественнее, чем вблизи.
Дальнейший сплав по Щугору показался мне игрой в «Угадай правильный рукав». Дело в том, что река пробивала себе дорогу сквозь скалы, и бурные потоки, ища себе лучший путь, образовывали большое количество островов. Угадав, с какой стороны течение быстрее, можно было сэкономить время и силы. Или, ошибившись, тащить катамараны по мелководью.
Обогнув один из таких островов слева, мы увидели впереди наших друзей из Перми, которые вышли в путь практически сразу после нас. Они что-то кричали и пытались причалить к берегу. Это должно было нас насторожить, но – нет. И вот за очередным поворотом мы оказались лицом к лицу с нависшей над рекой здоровенной сосной. Течение с бешеной скоростью несло нас прямо к ней. Расческа! Что такое «расческа», знает каждый, кто хоть раз оказывался в сплаве. Препятствие в виде поваленного дерева, перегораживающего русло реки, может представлять серьезную опасность. Сейчас нас подстерегала именно она.
Лариса давала четкие команды: «Правый, подтабань. Левый, греби!» Но все было напрасно, стихия оказалась сильней. Катамаран затащило под дерево, и ветки стали выдавливать нас с судна. Толстая ветка зацепилась за мою шею и тащила вниз. Тамара уперлась в ветку ногами, оттолкнула ее – и тут же оказалась в воде. Течением с нее сорвало бродни и… брюки! Да, Щугор оставил нас без штанов в прямом и переносном смысле. Дело в том, что утром Тамара положила в карман 15 тысяч рублей, которые планировала упаковать в гермомешок, но забыла.
Нам понадобилось немало времени, чтобы вытащить Тамару из воды и отплыть от дерева. Только тут мы поняли, что потеряли еще одного члена экипажа. Вымокший до нитки оперный певец уже стоял на берегу с перекошенными солнечными очками на лбу. Бревном его толкнуло в воду, протащило под катамараном и прибило к берегу.
Кроме денег, сапог и штанов, мы потеряли три весла, а Тамара ко всем злоключениям намочила телефон. Весла унесло на полкилометра вперед, во время поисков мы подобрали с воды пару купюр, колыхавшихся на поверхности проказника-Щугора, и бродни Тамары.

Нижние Ворота

В двадцати двух километрах ниже устья Большого Патока берега стискивают русло, образуя Нижние Ворота. Пожалуй, это самое живописное место на Щугоре. До этого момента нам открывались виды Верхних и Средних Ворот, но эти, Нижние, просто поразили своим масштабом.
Геолог Татьяна Добролюбова в 1924 году описала Нижние Ворота так: «Представьте себе мысленно, что гигантский меч разрубил гряду известняков, поросшую живописным лесом, и через эту расщелину устремилась вода, подмывая оба берега. Скалы уходят прямо в воду, которая гладит их, вылизывая волной и паводками, полируя их стенки, обнажая внутреннюю структуру известняка, вымывая трещиноватые известняки с образованием пещер…».
После Нижних Ворот кончаются скалы, и дальше река до самого устья медленно течет в низких берегах. Русло становится глубже, а в ширину достигает трехсот метров.
В этот же день мы добрались до Нижнего поста – последней точки нашего маршрута.

Здесь Щугор впадает в Печору, но воды заповедной реки резко отличаются от печорской, не утрачивая своей прозрачности на протяжении еще нескольких километров вниз по течению. Так и воспоминания об этом удивительном приключении, наполненном событиями, открытиями и незабываемыми пейзажами, занимают свое место в потоке нашей жизни, еще долго не смешиваясь с суетой цивилизации.

Нина НОВИКОВА

Фото автора